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在整个过程中，教堂唱诗班的歌声不断，有三两个高音部的女孩子唱得特别卖力，尖锐的嗓音来自从小唱山歌时训练出来的深厚底蕴，一个多小时后竟然音色不改。
在那样的氛围里，我一次次地被感动，一次次地受到震撼。
我忽然明白了一个道理，有信仰的人，是很幸福的。
我不知到这些文化程度普遍不高的藏族教民如何在他们的心中理解上帝，不要说神学理论上的ABC，就是一段《圣经》，他们连照本宣科的条件都不具备。
我曾经看过教堂里的教友们手里的经文，发现都是一些意义混乱、极不连贯的汉字。
一问才知道村民们都不识藏文，过去曾经在教民中流传的藏文《圣经》如今已没有人能够阅读，好在村里大部分人都上过小学，因此教堂管委会方面便出钱请人将藏文《圣经》经文，用汉字读音法标出来，他们念的是藏文《圣经》，看的却是汉语汉字，心中想的又是上帝的教诲。
这真是一个复杂绕口的转换过程，我真不明白他们如何去体会神父在布道台上讲的那些耶稣诞生的意义，以及爱人、帮助人的道理。
看来奥斯丁这样的现场翻译不可或缺，他把拗口难念的经文梳理成通俗易懂的乡村语言，也就是说，用他们自己的语言来叙说上帝，用他们自己的话来向上帝祈祷。
上帝和耶稣在这里已经被乡土化了，藏化了。
只是我们一时还不能够精确地判定，这种改变有多大。
弥撒仪式快到中午时，才隆重地结束。
神的崇拜完成了，现在人们欢乐的时刻到啦。
据说弥撒结束后，教堂将举办圣诞大餐，当然还要跳舞唱歌了。
人们涌出了教堂，纷纷拿出各自带来的礼物，似乎只是一眨眼间，教堂的院子里就堆了一堆琳琅满目的食品。
圣诞蛋糕显然是有心人前一两天从县城里买来的，而且还不止一个；还有糖果、瓜子、花生、水果、啤酒、饮料、青稞酒，自制的油炸糕点、米花糖等等。
藏族人做面食的手艺不错，就像汉地农村一样，他们喜欢在节日里把各种面点做得形状各异，还染上吉祥的颜色，图的就是吉祥喜庆，看上去花花绿绿的，颇让人嘴馋。
这真是一顿乡村味十足的圣诞大餐，百家口味百家菜，百家喜庆百家乐。
我想起城里的一些商家在圣诞节时推出的那些价格昂贵的所谓“圣诞大餐”
，花得起钱去挨那份宰的阔佬们，有几个能真正体验到圣诞的欢乐？
人们把一张古老的桌子抬到院子中央，那桌子一看就是过去年代的产物，陈旧中透着往昔的华贵，以及工艺上的一丝不苟。
我想，这也许是教堂里为数不多的遗产——除了这座庞大的教堂，我还真的很少在这里看见过去年代的东西。
比如教堂的管风琴呢？祭台上的那些枝形蜡烛台呢？神父的法铃、法杖、家居用品等又到哪儿去了？史料记载，过去教堂里还有台留声机，神父们请人从法国带来了唱片，通过马帮驿道运送进来。
20世纪20年代那个在滇西北地区探险、收集植物种属和研究纳西文化的学者奥地利裔美籍学者洛克博士，旅行到茨中教堂时，为能在如此偏远的澜沧江峡谷里，竟然还可以听到肖邦的音乐而大为惊讶。
而如今，肖邦的音乐安在？
有些年轻人在人群中穿梭，为大家倒酒，为老辈人递烟。
我看见党神父从教堂里出来，换了一身圣诞老人的大红色装束，还戴上雪白的假胡须，尽管他的年龄大约只在30多岁左右，但是似乎茨中村的人们认为只有他才最有资格扮圣诞老人。
他坐在教堂前面的台阶上，一大群藏族人围坐在他的身边，不断有人上前去接受他的祝福。
我发现他看见了我，就大老远地冲他高喊了一声：“神父，圣诞快乐!
神父起身迎向我，与我握手。
我感觉神父的手柔软无骨，非常温暖。
他皮肤白晳，文质彬彬，目光善良，笑容温和。
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