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即使是在晴天，这段路面也永远泥泞不堪，没完没了的弯道像一把坏了的折尺，事故之多，令当年的川藏线老司机都闻之色变。
2015年通麦大桥终于建成，昔日天险不再，大多数时候都可顺利通过了，但眼望着森严的峡谷，仍不难想象筑路之难，维护之艰。
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从地质史的尺度来看，喜马拉雅山脉年轻得就像一个突然起立的莽撞少年。
他的邻桌，横断山脉，同样也来自印度洋板块与亚欧板块的碰撞。
想象同桌二人，一人拍案而起，另一人侧身斜坐；再有一人，念青唐古拉山，坐在两人的前排。
这三者中间的空隙，酷似一个喇叭口，被称作“雨舌”
：印度洋孟加拉湾的暖湿气流**，舔过这片峡谷，水汽抬升过程中被念青唐古拉山阻拦，形成丰沛的降水。
被雨舌覆盖区域便是帕隆藏布、易贡藏布。
我们特意选这条小路，只为饱览藏东南最壮丽的森林峡谷。
崭新的国道，没什么车。
新鲜发亮的柏油，甚至还没来得及安装护栏，漆上黄线。
沿路是一系列巨幅风景壁纸：雪山之巅皑皑发光，森林如绿色的雪崩，倾泻而下。
峡谷中，不时有一块山间平地，一座木头房子静静站在茵茵草地上，院子的围栏边上，一树浅粉色桃花，热烈地盛开。
满目牛马安宁，炊烟袅袅，活生生的桃花源，卧在对岸的山坳里，像一汪甜蜜的引诱，让人很想去那画中看看。
“挺有意思的：想起苏珊·桑塔格在《论摄影》中说，当我们的观看方式被影像所驯化，我们面对真正的风景，反而形容它‘如画的’‘像照片似的’，”
小伊说着，在卫星地图上做了一个标记，接着她仔细查看，问，“村庄后面那座雪山叫扎西罗隆……”
“前面肯定有桥。”
我说。
两个弯道过后，一条小路果然拐下国道，扎向峡谷底部。
在被树木遮挡的溪谷最窄处，一道铁桥，刚好可容一辆车经过。
我们上桥，过河，开进了村庄。
那天的野餐十分安宁。
我们在村庄尽头一座废弃的院落里，撑开桌椅，煮了面条、番茄和黄瓜。
春光和煦，饭后的困倦几乎让人融化。
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